南投不可不来，日月潭在这里。去日月潭前，我们开车去了一个叫做埔里的小镇，这里除了是台湾的地理坐标中心外，还有一个很有名的埔里酒厂。酒厂门口有超好吃的黄酒香肠，看起来和育青肠很像，但都是肉，伴着一股醇香的酒糟味道，还有水果味道的酒厂自制冰棒。

埔里的酒厂产各种绍兴美酒，而本地产的爱兰白酒居然也口感不赖。我的台湾朋友管这里叫做水沙连，区域是鱼池乡与埔里镇，是台湾原住民朋友的居住区域。如果在台湾旅游，又恰好时间充裕，自驾从台中出发，走集集小镇、水里蛇窑、日月潭，最后到埔里。或者反着走，再去高雄方向。这一圈大约两天，会十分尽兴并且毫无遗漏。

我的这位嘉义的朋友，走遍台湾，熟悉各种风俗文化和台湾轶事，身材不高，满脸笑容。他说话一口标准的台湾普通话，讲到原住民必称“原住民朋友”，说阴阳神鬼事必称其为“好兄弟”，埔里和日月潭邀他同往，听到不少民间趣闻，除了酒厂的香肠，也找到最香甜的百香果。寻找这些廉价的美味是增添幸福感的最佳方式。埔里到日月潭并不远。如果在大陆早就习惯自驾游，在台湾只要遵守交规，路况和距离都是小意思。只可惜君等需要在台湾居住一年才有可能申请本地驾照。

▲玄奘寺在山上，山并不高，在这里可以俯瞰日月潭的景色

日月潭得名原因原本是形同日月，分为两潭。日据时期为了蓄水发电，建造了水社及社头两个水坝，成为一个大水库，日月为“明”，日月二潭便为一个明潭。波光潋滟的湖心有岛，名为拉鲁岛，是台湾邵族人的祖灵岛，因水位上涨而缩小不少，岛上遍植邵族人的祖灵树茄苳。33公里的环潭公路，每个停留，每个角度，都很美。在日月潭旅游，绝佳的景致从不缺少，文武庙前可以看见拉鲁岛左右两山，名为青龙山和黄龙山，正应了二龙戏珠的戡舆之学。那味道绝赞的杏仁茶在山上玄奘寺，端起热茶，面向美丽的日月潭，可以稍作喘息，缓解上山的疲惫。上文提到“水沙连”，泛指鱼池和埔里。其实来源乃是居住在平原上的平埔族，把居住山里的人称为“沙连”。由于邵族人生活在山间的一大片碧水畔，因此直呼邵族人为“水沙连”。这个听起来颇有几分诗意的名字，居然也成了日月潭的旧称。

环湖一圈开车大约一两小时，但若细细游逛，一天也是不够的。常能看见年轻的父亲带着孩子骑着脚踏车环湖。去原住民村寨看看，爬一爬山，到玄奘寺喝一杯杏仁茶，在龙凤宫掷茭许下美好的愿望。湖畔山间，蓝天碧水，天然大氧吧，实在值得留恋。

当我们从日月潭出发，开车一路向南，不急不慌抵达嘉义的时候，已经是黄昏。一座属于城市的电影般得怀旧感扑面而来。道路左右店铺林立，骑楼下人头攒动，远看街上招牌鳞次栉比，电动机车和小摩托川流不息，人人带着头盔，很多人戴着口罩，看不见模样也读不到表情，那是一个忙碌的印象，对于后来对嘉义这个老城的感受而言，是一个巨大的反差。

车子刚刚开过嘉义火车站附近的时候，骤然想起，这里是多少内地少年年少时动容的、苦苦追看的、台湾情感戏的常青树琼瑶阿姨当年和她的初恋老师分手的地方。那个老师被开除到南部的乡村去教书，过得凄苦，默默舔舐自己的伤口，琼阿姨却因为处女作《窗外》一炮而红。如果琼瑶阿姨没有在这里感受爱之辛苦、之绝情、之痛处，恐怕后来追看言情小说的人们就要大失所望了。两岸数千里间隔，唯有同样文字写出的作品，不分你我。

农历的7月，在嘉义，家家户户有供奉“好兄弟”们喝酒吃肉的习俗。无论是生意还是人家的门口，都摆有水盆、毛巾、还有火盆烧纸，供桌上放满了牛羊鸡鱼等肉食，还有各种美酒，每一种饮食上面都插满了香烛。这种习俗持续整整一个月，每一天划分一个区域或街道。农历15日的水路大法会更是热闹。寺庙人山人海，义工半个月前便会前去帮忙。

真实的嘉义，是一座老城。

近代嘉义的出名其实是因为阿里山的神木，这种神木叫做桧木，马关条约之后，台湾割让给了日本。日本人为了掠夺森林资源，在嘉义修建了火车站和铁路线，为了长期运输这些木料到日本本土，也因此，嘉义成了台湾的木材中心。现在嘉义还保留有名为“桧意森活林”的28栋日据时期用桧木修建的日式建筑，现在已经成为标志性的城市景观。

红桧与扁柏合称桧木，桧木的生存仅见于北美、日本及台湾阿里山区。为台湾最古老生态系，与银杏、水杉等等同为世界顶级的古老珍宝。红桧为台湾主要的造林树种，其木材色淡而红，质地细而结实，内含许多油脂，略香而无辛味，耐朽力高故不易腐朽。生长于山区海拔公尺至公尺间，是台湾特产，被誉为神木，桧木生长于高冷深山中，屹立不摇数千年，累积大量芬多精，可以长时间散发芳香气息，成为植物中带氧量最多的树种之一，同时，扁柏叶入药使用，有凉血止血、祛风理湿、清凉收敛的效用，扁柏果实入药则有润血脉、滋养强壮、宁神益智、益血止汗及润燥通便等效用。桧木因此而被国土面积小，人均资源少的日本人窥视，也不足为怪。